本季迎来了几位新人设计师的加入。设计师Wei Ran和道瑞，分别带来了自己的个人品牌weiræn以及RayDots。前者用如同雕塑一般极具未来主义精神的时装诉说着有别于传统的故事，而后者则用根植于东方的视角符号来创造新的男子气概。

　　上海时装周的初次体验对他们来说是新奇中又带有挑战的。Wei Ran坦言时间安排是这次时装周工作中遇到的最大难题，但高度紧张和快节奏的工作模式，其实也对自己的成长带来帮助。道瑞则表示，尽管优秀的同行会让他倍感压力，但实际上与其他设计师交流的时候，大家都会互相帮助，这让他觉得上海时装周的整体氛围是一个良性的竞争环境。

　　而那些非第一次参与的设计师品牌，令人欣喜的变化同样存在。我们在迎来个人第二场发布会的Chén SiFān的秀场上看到他的成长，服装设计上他变得更加游刃有余，将自己标志性的工艺融洽地与有着中式婉约色彩的时装相结合；现代舞结合走秀的表演形式，又进一步扩充了他的创意版图。Jacques Wei则带领观众们走进上海大世界的内部，用别具一格的秀场为我们展现他心目中具有冲突之美的女性。

　　作为本季时装周最受期待的一场秀，Xander Zhou回归Labelhood，并首次以XANDER ZHOU PRO的名义发布了自己的科技高定系列，献上了一场理性与感织的精彩大秀。MarkGong则再一次用戏剧化的走秀形式，不断扩充着自己都市时髦女性形象的版图。此外像是Louis Shengtao Chen、Oude Waag等时装周老朋友，同样都在延续自己风格的基础之上，尝试着更多的可能。

　　我们惊喜地发现，越来越多非时尚领域的创作者们也加入了进来。譬如为Labelhood拍摄“东方少年”主题大片第二辑的摄影师214，以艺术摄影出名的他是第二次参与时装主题的拍摄，除了完成商业上的表达之外，我们依旧能从视觉中看到属于他的自在感。又譬如为XANDER ZHOU PRO做秀场置景的生态艺术创作者黄硕，他将自然学科与中国传统文化艺术相结合的表达方式与Xander Zhou这一季的“中式哥特”概念不谋而合，成功将秀场转化成一个属于未来的人造山水画。

　　考虑到这一季不 管是在参与时装周的品牌数量，还是在订货会买手和媒体的参与度都不如往季的大环境之下，这种自发努力寻求突破的创新精神显得尤为振奋人心。时装这门生意本就有着它的周期，但越是在相对萧条的时候，越应该用新的、别具一格的表达带领大众看到未来的可能。

　　本季，我们邀请到前文所提到的设计师Wei Ran、道瑞以及推出全新产品线的Xander Zhou，还有第一次参与上海时装周工作的摄影师124以及生态艺术创作者黄硕。通过他们的视觉和创作，探讨本季上海时装周的“新生态”。

　　第一次看到道瑞的设计是在小红书上，他在个人账号里分 享了自己的 Parsons 毕业设计。他的毕业设计从中山装中汲 取灵感，并加入了很多传统意义中的女装元素，从而呈现 出了一种有别于传统男性气质的新形象。这种在设计当中 体现的趣味性，让人瞬间记住了彼时还没有成立个人品牌 的他。

　　这一次于Labelhood展出的，不仅仅是道瑞在上海时 装周发布的第一个系列，同样也是他在 2024 年成立个人 品牌 RayDots 之后推出的第一个系列。在这个系列当中， 他以静态展的形式延续了自己毕业秀上对于男性气质的 探讨，并将自己设计的灵感目光投向了冬日里随处可见，且 具有时代意义的军大衣。

　　“在设计这个系列的时候，我一直在寻找一个种类的 衣服可以代表（传统的）男性气质。”道瑞解释道，“我想过 用西服，可是在我研究西服的时候发现，它的制作过程是 十分精致的，每一针每一线都很仔细，和我们刻板印象中 的男性气质有些许不同。”于是他开始将目光投向了与传 统男性气质有很强关联的职业服装之上。“军大衣让人联 想到军队的艰苦训练生活，所以我觉得它是可以代表一种 中国传统男子气概的，同时这一品类与女性服装的处理细 节相碰撞会很有意思。”

　　于是在系列当中，我们可以看到道瑞对军大衣进行了 十分有趣且当代化的改造。他在 look2 的军大衣中将原本 的 5 个扣子换成了 18 个扣子，这种很多扣子的设计细节一 般只会出现在女装的礼服或者婚纱的背后。此外，他还用 很多跳脱的颜色譬如亮橙色来作为军大衣的内衬，打破原 本的沉闷。同样的处理手法也出现在了一件中山装之上， 它的里布被换成了一个非常跳跃的绿色，当穿着者撸起袖 子或者挽起袖口的时候，就会产生别样的碰撞效果。

　　之所以用 静态展览的形式呈现自己的第一个系列，道瑞表示这样的决定源自于自己的喜好。“我是一个很喜欢去逛展览的人。喜欢游荡在不同作品之间，可以很细致 察他们。”而在 RayDots 的设计之中，同样有很多需要观众近距 离观察的细节，譬如一些衣服的绗缝，是用拷边的手法来模拟 内衣的绗缝，这些如果不仔细观察的话是无法察觉的。

　　此外，他也希望观众能够亲手触摸自己的作品，感受面料的不同。例如他将军大衣的里布都换成了桑蚕丝，这样在不改变衣服廓形的情况下，大衣会更轻盈，同时穿着者也会更舒服。当然，这种因展览带来的互动对他也十分重要。“我可以与观众产生交流，能让观众了解整个设计的背后故事和我为什么要运用这些设计手法。同时我也可以听到大家对我第一季的反馈和意见。”

　　作为一个品牌经营的新人，道瑞在本季更多的是抱着一种学习的态度来参与和做展示。在展示方面，因为他设计中别具一格的叙事手法，吸引了许多媒体过去观看并与他交流，他也收获了很多关于服装和展出模式上的建议。而第一次接触showroom的他，虽然只收获了一定数量的订单，不过与其他工作人员以及买手的交流，也收获了不少的经验，并打算应用在下一个季度的开发之中。

　　在经验中成长，是道瑞给自己定的一个小目标。下一季他也希望能够将自己于本季上海时装周的所学应用于设计中。他向我们透露了自己新一季的灵感，“有一个纽约的摄影师的作品我一直很想做研究，打算下一季从这位摄影师的作品里寻找一些设计想法和了解他的作品背后的故事。”

　　道瑞和RayDots的“新”体现在改造传统男子气概上，就正如他所说，如今的男子气概不应该是注重表面化的样貌或者肢体语言，而应该是多元且包容的。责任感、人格魅力、尊重他人，同样也是男子气概的重要组成部分。

　　本季第一次在上海时装周发布了个人品牌weiræn的新系列“Collection 02”

　　在正式于上海时装周发布自己的系列之前，新锐设计师Wei Ran便已经在国际上获得了一定的认可。许多明星如Halle Bailey、Sevdaliza、Julia Fox、Lorde等人都已经上身过她所设计的服装和单品。

　　带有强烈未来色彩的时装，是Wei Ran设计中的一大特点。她希望个人品牌weiræn能够将实验性的创新技术和传统手工工艺相结合，从而模糊物理和虚拟世界之间的界限。在她的作品中，传统的时装面料与3D打印出来的如同液态金属般的装饰共同塑造着女性形象。这些服装或成为盔甲，或化作器皿，又或是成为一个纯粹的配件，与女性的躯体产生联系。

　　在weiræn本季发布的Collection 02之中，WeiRan在保留品牌原有的视觉语言的同时，又进一步地尝试着更加复杂的工艺与科技。自主开发的复杂针织、不断变化着形态的3D打印装饰，配合着依据女性身体而发生变化的廓形，带给了观众更为多元的感官体验。

　　Wei Ran的作品中有着很强烈的艺术装置属性，“进 行服装创作时，我不会把思维局限于‘衣服’本身，或者说 ‘服装学科’本身”，她认为单一的学科必然会有可以同其 他领域相结合的地方。因而在时装之外，她同样也涉猎像 是艺术、交互、摄影、科技、手工艺等领域，而这些领域中 的独特气质，又反过来滋养了服装创作。“所以回到（自己 作品中的艺术与时装的关系）问题本身，对我而言，所有 创作相关的领域都是融会贯通可以被相互启发的。”

　　在筹备这场发布会的过程中， Wei Ran 坦言自己遇 到最大的问题就是时间。“没日没夜地赶工，随时要对 衣服 进行重新修改。秀前的工作强度真的很高，身心都有点超负荷运转。”但正是在这忙碌的过程中，整个秀场装置的概念也灵光乍现。她选择以金属沙漏装置作 为分割秀场的中心，用这种流动又带着未来主义的装置来 体现出她设计中最为核心的概念。

　　不过，Wei Ran设计中所蕴含的艺术装置属性，也让人 不免好奇该如何平衡商业与创意之间的关系。“我认为（创 意和商业）并不是非此即彼的关系。同一个设计元素，或者 说标志性元素，是可以通过无数种工艺和手法去表现在衣 服之中的。它的呈现可以是很重工夸张的工艺材质，也可以 延续成简单直白的日常款式。”这种商业与创意平衡的实 践，在 Collection 02 之中便得到了体现。那些 3D 打印的如 同液态金属一般的装饰，或是以大面积宛如盔甲一般的形 式呈现在服装上，又或是以包袋、耳饰以及鞋履装饰等日常 形式呈现。

　　谈到未来着装的新形式，Wei Ran认为每一个时期的服装都是符合当下社会和穿着者的需求而存在的，所以如果脱离社会、政治、经济和人文等一系列客观因素来讨论这个话题，那会“难以 想象”。而她能做的，即是在不断突破 创新服装设计的同时，努力平衡品牌与市场的关系。

　　作为一个新锐设计师，Wei Ran有着十分清晰的创作思路和对品牌的经营理念。这一点或许在很多曾经青涩的设计师上并不常见，但代表了一种当下年轻设计师有别于过往的精神。他们更包容、更多元，同时风格又更为显著。而从目前她所呈现的设计和表达来看，weiræn依旧是一个会给我们更多惊喜的品牌。

　　时装周开始之前，Xander Zhou便已经在他的邀请函中注明了自己设计上的变化。在这一季，他不是以XANDER ZHOU的名义发布系列，而是推出了他全新的科技高定线XANDER ZHOU PRO。

　　作为一直在探讨人与科技关系的设计师，Xander Zhou提出XANDER ZHOU PRO的这个概念并非只是一个名义上的变更，而是希望借由这样一个有别于成衣的表达，来展现自己迄今为止对于未来视野的思考和呈现。换句话来说，如果XANDER ZHOU是他对于当下现实的反映的话，那么XANDER ZHOU PRO便是超现实的。

　　对于“科技高定”这个概念，Xander解释到，“科学”如今包含两层含义，既指代我们的世界知识体系，也指向拓展知识体系的方法，在时尚话语中对应着“savoir-faire”这一表述，它在时尚语境下通常被理解为“工匠技艺”。但“savoirfaire”前半部分意为“知晓”，后半部分意为“实践”，与中国传统哲学里“知行合一”的理论遥相呼应。尽管借用有关时装定制的法文来表达是一个在所难免的选择，但XANDER ZHOU PRO正是以此来引入一种另类价值体系，即对传统服装制作工艺的投入，将让位于系统性研究与跨学科实践。

　　由此可见，“科技高定”所代表的哲学意味更为浓厚，它是唯物精神与唯心力量相互渗透、绵延的体现。同样Xander也希望借由本季的主题“科幕式”（Sciremony），带领观众进入他构想出来的未来世界。

　　在中实大楼五楼的空间里，Xander Zhou为秀场构建了一个十分静谧肃穆，宛如东方庭院般的空间。随着同样带有很强仪式感的音乐响起，模特们缓缓从后台走出，仿佛是古堡里的公爵。很快，“科技高定”的定义，在几位造型相似的模特出场后便被直观地诠释出来。剪裁得体的白色西装衬衫被加上了高耸的“德古拉式”领口；王公贵族经常在颈间围绕的整只狐狸皮草，也被由机械零件构成的“科技狐狸皮草”所取代。“定制时装”在这里化作了展现未来图景的媒介，只是细节上的调整，我们便已经感受到了截然不同的氛围。

　　这种充满科技感的细节，几乎贯穿了整个系列。几何面甲和戏 剧面具等这些来自不同时代、不同文化的装饰同场出现，一同构建 起了整场秀的仪式感和神秘性，呈现出一种超现代浪漫主义。男士 正装与各式各样的科幻细节相融合，在保持经典廓形的同时，又融 入了属于 Xander 自己的前瞻性。服装成为了这些模特们的机甲，人 机合体不再只是一种脑海中的构想，而是在秀场上变成了现实。

　　此外，Xander更进一步地将“中式哥特”这样一个概念应用 在秀场之上。整体如同庭院一般的空间，实际上在仿造着古典的画 轴，模特们的造型则好似张僧繇笔下的神龙现身。值得一提的是， 本季秀场上的景观装置是与生态艺术创作者黄硕共同合作，将自 然与人造之间的界限进一步模糊。那些微观的生态景近看细节也 非常栩栩如生，退一步看又能发现它的“人造”特性，如同东方视角 下的《西部世界》。

　　在整场秀即将结束的时候，这种人造与自然的对立统一，也出 现在了模特造型身上。最后出场的几位模特，手中都拿着人造的 迎客松出厂。作为“科幕式”的结尾，这一形式既保留了传统的中 式礼仪，又加入了属于科幻的笔触。

　　作为对未来世界的初次展示，XANDER ZHOU PRO的实践毫 无疑问是令人兴奋的。因为在秀场上我们既可以看到传统高级时装 所带来的质感，同样也可以看到在科幻精神指引下所塑造出的种种 意料之外的细节，而在这些表达之余，设计师又探索了多元文化融 合的可能。

　　对于一个已经创造出成熟品牌架构的设计师来说，Xander Zhou这种不断尝试更新自己、探索更多的挑战，才能真正为时装周带来惊喜。

　　本季第一次参与上海时装周，为XANDER ZHOU PRO秀场制作生态艺术装置

　　认识黄硕并接触到他的生态缸作品大约是在三年前，同样是在上海时装周期间，当时就被这位彼时刚进入大学的少年脑海中丰富的想法所折服。明博体育他将许多属于中国传统文化和艺术的部分融入生态缸创作之中，为这一看似更偏科学感的装置赋予更多的诗意。

　　黄硕与Xander Zhou在XANDER ZHOU PRO秀场上的合作，源于一次喝咖啡时的闲聊。Xander在聊天时分享了自己这一季设计的构想，以及他想要表达的中式哥特的概念，而这让黄硕想起了自己在2023年完成的一次生态缸创作。在这个创作里，他还原了冰岛火山地热区域的一个苔原生境，并将许多属于中式艺术的内容用在了整体景观之上。他借鉴南宋山水画的风格，在生态缸中并没有放入太多植物，而是用不同层次的岩石土壤搭建出一个“写意山水”般的景观。而在岩石之间，黄硕还预留了一个模拟地热的喷口，会间歇性地喷出“蒸汽”。

　　Xander在看到黄硕播放的这个生态缸的视频 之后，便觉得这一装置 很符合他所想要的理念，而 合作也就此开始。 黄硕为本次秀场打造了五个半 生态缸、半盆景式的装置，并延续了南宋山水画的 氛围，为秀场打造出“从卷轴之中走出来一般”的视 觉效果。

　　“自然”与“人造”的讨论也为黄硕所用，生态 缸的管 道被放置的高台所隐藏，人造生态的维持 变得隐秘。 在开秀之前，这些景观并不会喷出雾 气，仿佛是静止的雕塑。 而在走秀正式开始，随着 模特的走动，隐藏的装置开始间歇性地喷出“蒸 汽”，似是祥云，也似是雾气。 生态景观获得了水 汽的滋养，仿佛“活了过来”，为秀场增添了东方气 息的同时，也在呼应着整个系列“中式哥特”的氛 围。 “人造的自然”此刻变得比真实自然更加可控，呈现出一种 未来主义的隐喻。

　　对于秀场装置与个人创作的区别，黄硕表示“作为置景它 一定是有功能性存在的，并不是纯粹的个人表达。 但这一次与 Xander 合作与之前其他的合作不同，他每次对于秀的设计更像 是一场电影，不只是要展示衣服，模特的造型、出场方式、空间和 装置的设计、灯光和音乐的设计，都会成为他整体概念里表达 的一部分。 ”因而除了要呼应新的系列之外，黄硕同样也要帮助 Xander 完成这部“电影”概念的呈现。 对他来说，这样的合作模 式更贴近他本身的创作逻辑，也就更加自在。 “我们在最开始进 行了简单的对接和一些具体细节的敲定后， Xander 在很长一段 时间内都放任我自由发挥。 ”

　　不过这其中也是有很多需要考虑的部分。“我们在一些关键的节点才会继续沟通，所以这次的合作更像是各自发挥长处的一场创作。”譬如五个景观的比例和尺寸、岩石色彩的选用以及整体在灯光下呈现出来的效果，都是二人在推进设计的过程当中讨论出来的。

　　这次合作对于黄硕来说是个人事业的一个里程碑，他第一次将自己的创作搬上了一个秀场。同样也在高强度的置景工作之下，达到了他想要作品所达到的精细程度，且不需要为了迎合商业需求而放弃自己在装置作品中所坚持的文化表达。

　　黄硕的“新”，是一种进入新阶段的状态，他将属于自己的表达在个人生态缸创作以外的地方展现，同样也为上海时装周创造了一道别样的风景线。明博体育

　　作为一位在如今国内艺术摄影领域有着不小名气的摄影师，214对时尚领域的接触是相对较少的。他的作品并没有那种刻意雕琢的痕迹，而是用最为自然的视觉语言来讲述，去捕捉那些生活中随机发生的美丽。

　　他的摄影师生涯起始于自己备考公务员的阶段，生活在黔南一个小镇的214每天除了学习和做题之外，就是去家附近的烈士陵园山头随意转转。他拿着相机，以散心的态度，用镜头记录着在这里发生的一切。久而久之，这种记录慢慢地发展成了自己如今的一份事业。

　　尽管我们时常会说时尚与艺术本就是互相交融的，但当我们把领域细分到摄影，似乎又有着一些细微却又十分重要的差异。如果说艺术摄影是在用发自内心的情感来为画面带入真实的话，那么更偏向于商业类的时尚摄影，则是在特定的规则，并主要是在关注产品状态下创造一种有别于真实的美。

　　当然，这两者并没有好坏之分。但对于需要在 两个领 域之间转换的摄影师来说，似乎这种细微 的差别带来的会是截然不同的效果。 因而许多艺 术摄影师在拥抱时尚摄影后反而失去了那种艺术 化的质感，而时尚摄影的艺术创作则会多了几分 矫揉造作。

　　对于214来说，这个问题同样存在。他所想要 表达的自然且真实的状态，本身就与商业摄影中 所需要的对产品的展示有一定的冲突。 这一次与 Labelhood 合作拍摄“东方少年”第二辑主题大 片，仅仅是他的第二次时装类商业拍摄，但并没有 他想象中的负担。本次拍摄的地点选在了他最为熟悉 的黔南小镇，场景也都是一次又一次出现在他作品画 面中的地方，拍摄的对象除了专业的模特，也有几位自 己生活圈子里的普通素人。

　　不过这也就衍生出了第二个问题—素人与模特 之间的差异。 前者畏惧镜头，会在相机前面变得僵硬和 不自然，无法产生好的视觉效果； 后者又太过于熟悉镜 头，当焦距对准，他们便会以自己的专业素养展现出标 准但不够真实的一面。 不过幸运的是，他还是在拍摄的 最后，模特们都因为劳累而忘记镜头存在时，捕捉到了

　　他们享受游戏时的美好状态。对他来说，哪怕只有短短的几十秒，也是拍摄过程中最弥足珍贵的时刻。

　　在这一组“东方少年”的大片之中，清新自然和山间野趣构建起了整个画面主要的氛围。你会发现除了那些展示产品而必要的商业语言之外，更多的部分仍旧保留了214平日拍摄里所想要呈现的那种即兴自在的状态。这种状态，或许最适合“少年”这个主题了。

　　也正是在这样的一个状态下，艺术与商业似乎达成了一个微妙的平衡—既不会失去真实的趣味，同时也展示了时装的美好。这种“新”，同样值得庆祝。

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